NEW

kisslota, 16 Август 2016 - 21:38, написал:

Какие уж там потери для этих мощностей. Оставьте лучше эти провода в покое, не занимайтесь ерундой, звук там никак не изменится. Ну или посмотрите на провод питания к штатному усилителю и подумайте (что такое правила Киргофа и т.д.).

lxnvr, 23 Ноябрь 2015 - 16:31, написал:

1. Задние двери не предусмотрены для установки динамиков, там тупо нет установочного места для них, не повторяйте чужих ошибок. И играть им там некуда на самом деле (боковина сиденья и ноги).

2. Высокие частоты сзади, строго говоря, не особо нужны, зад - это подзвучка, в основном на басе.
Если очень хочется, добавьте твитеры в заднюю полку под стекло, не уродуйте зря стойку.

Старик Ромуальдыч, 23 Ноябрь 2015 - 16:52, написал:

3. Еще лучше вариант.

Сделал новые замеры после длительной по пробегу и дорогам утряски-усадки, усредненные с разворотом на месте 180 градусов. Поверхность не ахти ровная, колеса тоже не дико накачаны.

До и после замены передних пружин через первые 2 года (первая слева колонка),
далее недавний лифтинг и переда и зада, до и после (4 года), прирост от до, потом после утряски и уточненный прирост от до.

До и после (2 года) - До - После (4) = + = усадка = прирост = чем поднимал

ЛП - 679 - 706 --------- 681 ---- 713 == +32 мм --- 711 = +30 (кольцо 24 мм)
ЛЗ - зад не мерял --- 668 ---- 706 =~ +38 мм --- 720 = +52 (пластина 42 мм)
ПЗ - зад не мерял --- 676 ---- 707 == +31 мм --- 706 = +30 (пластина 38 мм)
ПП - 693 - 719 --------- 692 ---- 734 =~ +42 мм --- 727 = +35 (кольцо 22 мм)

ЛП = левая передняя арка, ЛЗ = левая задняя и т.п.
ПП опустилась, ЛП и ПЗ тоже немного, ЛЗ заметно поднялась.

Можно заметить, что ожидаемый лифтинг и реальный могут сильно различаться.

Перед может подняться на высоту больше высоты кольца в 1.25 /1.9 /1.6 раза,
как подвеска сыграет - заранее неизвестно.

Зад насколько поднимается при удлинении вилки внизу - тоже неизвестно (ход на удлинение ограничивают еще и продольные тяги), где-то больше, где-то меньше.

Вид машины слева-справа. Видно, что правая передняя арка повыше остальных.
Раньше арки почти лежали на колесах, сбоку расстояние было больше, чем сверху.
Постарался сфотографировать пониже так, чтобы было видно глушитель, не торчит.

Мои DRL Sho-me DRL-506, стоят 4 года.
Одни запасные валяются дома, со временем пластик слегка пожелтел, а стоят немного (1700), поэтому зимой сменил на такие же.



За счет треугольного профиля корпуса светодиоды направлены максимально вперед,
а не в стороны (у нас морда округлая, и обычные ходовые огни в плоском корпусе светят в стороны под расходящимся углом).



Тем не менее, видно, что световой пучок все равно немного расходится в стороны (хотя тут добавляются и артефакты съемки), но на дороге днем их видно, конечно.



Зажигаются от датчика скорости, через доп. контроллер, который тушит их через 3 минуты после остановки (через 30 секунд остановки на светофоре контроллер снижает яркость), поэтому об управлении задумываться вообще не приходится, зажигаются и гаснут сами. При наборе скорости выше заданной ток на них возрастает на запрограммированное значение. Оперативные органы управления, если потребуется, на поворотнике, за 4 года не требовались.

Цитата

Огни заднего хода + стоп-сигнал (левый - временно лампа, жду замены) + габаритные огни
Все светодиодное, стоп - красный, остальное - теплый белый.



Огни заднего хода в действии (способность освещать, а не просто слепить).



Свет в салоне, подсветка в ноги - видно, что светло и там, куда будешь выходить.



Свет с правой стороны



Бардачок (свет зажигается микриком на крышке) и крепление для планшета.
До того, как я поменял освещение в верхних плафонах, смотрелось интереснее.
Верхний свет оказался намного ярче, чем ноги и бардачок. При попытке сфотографировать верхние плафоны при солнечном свете фотик затемнил всё. Наверное, нагляднее было сфотографировать салонный снаружи сбоку ночью. Тем не менее в багажнике светодиодов вчетверо больше, чем в заднем плафоне салона.



Самое зрелищное - багажник. Изнутри и снаружи. Фото не передает всей иллюминации, видно, что на улице только начинается вечер. На втором фото видно, что земля у водительской двери достаточно подсвечена,чтобы увидеть лужу, тогда как ночью даже слабый фонарик из телефона кажется прожектором. На изгибах углов лента норовит отклеиваться (незасыхающий клей 3M на скотче).





При ночных съемках было бы не с чем сравнивать свет, но ночью багажник намного интереснее. В темноте снимал внешнее освещение (задний ход) и ходовые огни.

Еще фотографировал внешний вид машины после лифтинга подвески и расположение датчиков парктроника, как установлены ходовые огни, а также как они светят (освещать они и не должны, ибо дневные огни, и служат для индикации т/с на дороге).

Рассматриваю колодки и диски как расходники, которые просто и легко регулярно меняются,
поэтому на спусках остаюсь на драйве, здоровье коробки считаю более важным.

Мозги крайслера работают вполне адекватно, а циклические переключения исключаются адекватным использованием педали, даже если они и возникают где-то, это не так часто и происходит, при этом манера езды у меня далеко не пенсионерская, колодок хватает на 15-25 тыс. Не так давно пришлось сползать, а потом заезжать по горному участку с уклоном не меньше 45 градусов, где, как мне показалось, половина машин просто не выползет, при этом мыслей уйти с D даже не возникло. Ручка на типтрониках, полагаю, предназначена для людей, которые по жизни ездили только на механике, боятся автоматов, и считают, что без ручки у них контроля машины ну никак не будет - в качестве иллюзии, чтобы не переживали.

Реальная история. Человек мечтает:
- О, зато там есть ручное управление, такой суперважный бонус, буду ездить как и раньше, на ручном управлении!
Смеюсь:
- А давай через полгода посмотрим, на чем будешь ездить и нужен ли этот режим тебе?
Через полгода спрашиваю:
- Ну что, часто  приходилось пользоваться ручкой?
- Гм... ни разу.

Справедливости ради добавлю, что моя версия коробки и прошивки подинамичнее и экономичнее вероятно на литр-полтора, чем Сайберы 2008-2009 года, там легкая задумчивость при разгоне действительно меня уже напрягала.

Установка на место пластикового рассеивателя (линзы) указателя поворота передней фары
через дырку лампы без расклейки фары.

Получилось поставить соскочившую пластиковую линзу указателя поворотов/аварийки на место.
Промучился, как положено, с полчаса, пока не додумался, как линзу поставить правильно и сразу.
Она, зараза, при попытке просто так завести ее на место поворачивается и заваливается, а ее край к центру фары впритирку не заводится, остается щель.

Пока не забыл, опишу подробно методику, кому-то поможет.
Для простоты обозначу стороны линзы - толстый (к центру фары), тонкий (к краю фары), верхний (в нормальном положении) и нижний (аналогично).
Нормальное положение - нижний нормально стоит с щелью в сантиметр (это нормально), линза прижата к верху, стоит максимально вертикально (тонкий бок и низ стоят максимально глубоко).
Верхний край заводится на внутренний бортик фары (со стороны верхнего края фары) снаружи, а не изнутри!

Приготовил 4 зажима от знакомых врачей, 2 мощных хирургических, один очень длинный с изогнутым клювом, он и пригодился, второй просто длинный прямой (в качестве отвертки, как упор).

Сама фара ставится в перевернутое положение, вверх ногами (если у фары есть ноги)!
Мощным зажимом затягиваем линзу, при этом тонкий край линзы норовит завалиться, и вот тут пригодился второй зажим.
Со стороны соседней лампы есть вертикальный паз, за него будет цепляться основная защелка на толстом крае, и именно ее очень трудно туда затянуть (линза все время опрокидывается к тонкому краю). Я вставил второй зажим (наверное, можно и отвертку) практически до отказа в паз соседней лампы (лампа не мешает), почти по плоскости линзы изнутри, пермендикулярно мощному зажиму, и уперся под дальний край линзы параллельно ей (с внешнего края фары) чтобы поджать тонкий край линзы, зажим там почти заклинило, он не дает провалиться тонкому краю линзы вглубь при усилии вторым зажимом, чтобы завести толстый край. Мощным зажимом стал тянуть к дырке толстый край линзы. Через щель было видно, попадает ли лепесток защелки в эту щель. Можно даже за защелку осторожно взяться и потянуть (но при этом царапнете зеркальное покрытие в этом месте, поэтому лучше не надо).
Главное, завести этот толстый край до четкого щелчка. Потом уже можно подтянуть тонкий край, у меня они вроде сели одновременно, ну или он мягче зашел. Ура, линза встала.

Потом поставил повыше лампу, взял клей Космофен СА 12, зажал в зажим пластиковую трубочку для чистки ушей (без ваты), можно спичку, поймал каплю клея на трубку и нанес каплю клея на внутренний стык защелки там, куда она завелась. Согнул еще одну трубочку (чтобы клеить за невидимым углом), и попытался вслепую нанести каплю за защелку с тонкого края. Авось в следующий раз не даст соскочить с защелок, хотя бы с толстого края.

Вытекшую каплю клея с пузырька убирать очень осторожно и только бумажкой, иначе он попадет на пальцы, а с них - на фару, иначе испортим фару.

Ученый опытом, постарался к клею не прикасаться, флакон закроем позже, к фаре этими пальцами тоже не прикасаемся (внимательно осматриваем пальцы, вытираем обо что-то, сохнет все равно несколько минут, лучше подождать).

Потому что может случиться две беды:
1. мелкая - клей попадет на кожу, и потом рискуете его оторвать с клоком кожи крови
2. и крупная - хватануть пальцем с остатками клея за прозрачный пластик фары (отпечатки следов в клею), и тогда все делали зря.

Правда, уже нашел вещество, которое отмывает этот клей в течение суток, если он свежий, на пластике следы клея не остаются (никаких шкурок!), в свое время поздновато его нашел, но даже на следующий день все смылось (это другой случай, не с этой фарой).

Да, про стекла оговорился, хотел сказать оптика (фары, зеркала), а написал стекла, стекла от себринга, конечно.

А выше в той же самой книге Виноградовой написано, почему этого никто не делает:

Цитата

Добавлю - речь идет о головке с чрезмерно заниженной Q, так как этот способ позволяет только поднять добротность.
Еще пару недостатков этого решения в книге уважаемой Элеоноры Леонидовны я не стал искать, они очевидны.

1. Падает звуковая отдача (кпд системы), энергия напрасно тратится на нагрев резистора.
2. Коэффициент демпфирования усилителя падает в сотни раз, ради сомнительного динамика, где надо повысить добротность (следствие того, что указала Виноградова).

На практике разработчики громкоговорителей всеми силами бьются, чтобы наоборот, понизить добротность при сохранении звуковой отдачи,  так как эти параметры на разных полюсах, ищут компромиссы, и никому в голову не приходит проектировать чрезмерно низкодобротный динамик, чтобы потом этот косяк исправлять еще одним косяком в усилителе, придавить его выход резистором. Способность выдавать максимальный ток - плюс усилителя. Резистор эту способность сводит на нет.
Универсальность усилителя - коммерческое свойство, универсальный легче применить и продать.

На практике люди бьются за то, чтобы между усилителем и динамиком по возможности не было никаких препятствий, в длинные цепи ставят толстые медные провода, вводят биампинг, исключая прокладку фильтров, чтобы не дай бог зря не поднять добротность акустической системы.

Да и Виноградова пишет о том же.
Вы, как обычно, полезли искать знакомые буквы и копировать, когда знаний нет, бегут цитировать авторитетов, и даже не задали себе простой вопрос - резистором добротность поднять конечно в принципе можно, вот только нахера?
Да и она об этом как раз сразу говорит, что этот способ сомнительный, дальше приводя акустические.

Да, способов увеличить добротность динамика много (с натяжкой будем считать, что усилителя), правда, акустическими это гораздо проще и умнее, они поневоле появляются, любое оформление его автоматом увеличивает, так как без оформления динамик не поставить, и то стараются бороться с неизбежным повышением Q по максимуму, но если не делать закрытый ящик километровым, то приходится мириться с этим.
А вот ставить еще и этот резистор ни одному производителю ни акустики, ни динамиков, в голову не приходит, поэтому такие усилители и существуют исключительно в теории, упомянутые как способ в теоретической работе.
Даже эффективность пассивных фильтров при этом падает - это путь к худшему звуку.

Как обычно, Вас хватает на то, чтобы подцепить цитату и блеснуть ею, но осмыслить её и понять не хватает то ли мозгов, то ли образования.

На случай, если непонятно, как меняется добротность, приведу часть её же фразы из той же книги.

Цитата

Мне-то ведь всяко не поверите, я же "какой-то менеджер", куда мне до Вашего величия и глубин, и меньше, чем Алдошина, Виноградова или Эфрусси для Вас не авторитеты, к тому же с Вами явно работают не логичные рассуждения на основе законов физики, а непременно классики, их можно просто цитировать и не включать мозг.

Про остальное, так понимаю, Вы промолчали и умылись, а признать свою безграмотность и неправоту религия не позволяет. Когда у Вас что ни фраза на техническую тему, то косяк и демонстрация слабых знаний, то действительно безопаснее промолчать. У вас что ни сообщение, то ляп, а читающим опять приходится сдерживать смех.

Известны способы в нечестной дискуссии, как "подняться над оппонентом", Вы последовательно перебираете все из них, при этом регулярно прокалываетесь на базовом материале.
Последний называется

Цитата

Когда начнете подниматься собственным умом?

Я, кстати, не засыпаю Вас цитатами из журнала "Радио", даю собственным объяснения процессам и понятиям для конкретных ситуаций, от Вас же идет флуд, и "Библиотечку радиолюбителя" я могу и сам почитать, без трансляций, где вы этих псевдоумных слов нахватались, я видел.
Только я сам, в отличие от Вас, действительно радиолюбитель, точнее, работал с этим профессионально, а вот Вы не тянете и на студента.

И еще, про экзотические решения в усилителях, почему они встречаются только в самоделках.
Да потому, что все удачные самоделки потом переходят в коммерческий тираж. Именно потому, что это работает и позволяет получить хороший звук. В массовый выпуск идут успешные и коммерчески оправданные решения.
А то, что приводите Вы и считаете крайне важным в звуке, встречается лишь в теоретических изысканиях и редких самоделках, где пытаются апробировать какую-то теорию и посмотреть, что это за хрень.

Что вы знаете о настоящем тюнинге?



Ещё и номер на кузове выбит

Поставил среднечастотные динамики Helix C2M в углы торпеды под стекло взамен штатных псевдо-твитеров, протянул новый кабель в багажник. Диаметр купола – 54 мм, внешний диаметр динамика Helix – 90 мм, диаметр решетки в пластике панели – 80 мм. По размеру вошли как родные точно в дырку, штатный динамик крепится за уши двумя саморезами с головкой под отвертку и головку ключа 7 мм (туда не лезет даже самая короткая отвертка, места под стеклом остается 4-5 см, поэтому крутить можно только головкой). Здесь добавил две шайбы и закрепил за край, хотя динамик и так уже сидит плотно. Сам среднечастник объема не требует, у него собственная резонансная камера, заполненная шерстью.

От слушателя расстояние до мидбаса в дверях и среднечастников одинаковое с точностью до сантиметра, то есть проблемы взаимных задержек нет, и середина приходит одновременно (как раз здесь фазовые расхождения наиболее заметны).

Перед среднечастотником стоит пассивный фильтр, воздушные катушки индуктивности Mundorf Air-core и полипропиленовые конденсаторы Mundorf Mcap (400 В).

Схема следующая (это временная плата, с двойным набором элементов и переключателями, финальная будет компактной):
Последовательно 0.22 мГн и 33 мкФ (предусмотрен альтернативный вариант – 0,33 мГн и 22 мкФ для подгона фильтра на месте, переключатели конденсаторов и катушек, всего 4 варианта),
Далее параллельно друг другу и динамику на землю
1.2 мГн, 8.2 мкФ, цепь Цобеля 5.6 мкФ + 6.2 Ом.

Текущий смоделированный диапазон фильтра СЧ, через который питается Helix C2M - 650-7100 Гц.

Общая схема подключений.

Магнитола Pioneer DEN-80 PRS в стандартном режиме (фронт, тыл, саб).
Канал саба не задействован, задержки соответственно регулируются только фронт-тыл.
Фронт магнитолы идет на усилитель Audison LRx 6.9 на каналы A и B.
Тыл магнитолы идет на канал C.

На канале A включен фильтр высоких частот от 5 кГц (максимум по частоте), подключен твитер DLS UR1 из комплекта R6A Limited Edition, стоящий на передней стойке.

С канала B запитан мидбасовик в дверях DLS R6A Limited Edition (этому динамику фильтрация только вредна) и среднечастотник Helix C2M. По уровням они сошлись, и слава богу.

Паспортные данные по чувствительности, место установки, кабель.
DLS UR1 (из комплекта LE) – 93 дБ (фронт, стойки), DAXX S94 Audiophile Edition.
DLS R6A LE – 94 дБ (фронт – двери), DAXX S94 Audiophile Edition.
Helix C2M – 93 дБ (фронт – панель под стеклом), DAXX S34.
MTX T6C693 – 94 дБ (тыл – полки, данные по чутью слегка завышены).
Межблочные кабели я описывал выше.

По частотам снизу вверх.
MTX T6C693 обеспечивает басовую поддержку, играет от самого низа, средний бас не превалирует, середина и верх чуть приглушены относительно баса, середина мягкая, высокие хрустящие и прозрачные, для тыла самое то. Динамики высокодобротные, нижний бас самый глубокий в своем классе, чуть затянутый (расплата за расширенный басовый диапазон, подвес мягкий, резиновый). Звезд по громкости не хватает, но звучание мягкое и комфортное.

От 50 Гц начинает играть мид в дверях от DLS. Четкая упругая атака, очерченный бас, звучит благородно. Самого нижнего баса здесь нет, но 50 Гц отыгрывает уверенно и без искажений.
От 650 Гц начинает играть СЧ динамик Helix в панели, работает совместно с DLS, тот в нижнем объеме салона, этот в верхнем, хорошо дополняют и по сути дублируют друг друга, различия еле уловимые (верхняя граница у DLS ничем не порезана, у Helix режет фильтр), у Helix верхняя середина чуть-чуть деликатнее, но там уже подключается твитер DLS.
Реально СЧ от Helix вполне уверенно способен добираться до частот 8-10 кГц, реально и на 12 играет вполне чисто. Отметил, эти динамики улучшили прорисовку и атаку ударных инструментов.  За счет места установки сцена выдвинулась вперед и стала шире. Собственно средние частоты, если приглушить этот динамик, почти не меняются, очевидно, что середина и так была ровной, просто добавился еще один источник, расширяющий зоны прослушивания. Боялся, что этот динамик будет торчать из общей картины, а тут еще по сути в рупор установлено, в угол панели – нет, уровни сошлись как надо, к тому же он играет через свою металлическую сетку и через пластиковую решетку передней панели.

От 5 кГц (выше резать не позволяет усилитель) мягко подключается твитер DLS UR1.
Реально он (в экспериментах без Хеликса) хорошо играет при срезе 3-4-5 кГц, если резать на 3, чуть выше становится середина, если резать на 6-6.5 кГц, то верх уже становится более острым, а середины немножко недостает.

На передних и задних сиденьях звук разный.
Сзади обволакивающий бас, середина приглушена, хрустальный и не доминирующий верх, на задних сиденьях комфортно.
Спереди – чистый, аккуратный и четко очерченный бас, на самых нижних частотах сюда добирается поддержка тыла, середина широкая, нет локализации по динамикам, как будто единый источник, сцена висит в воздухе, верх открытый, воздушный, теплый.

Формально тут 3-полосный фронт + тыл,
реально 2.5 полосы, на канале B одна полоса порезана пассивно, одна параллельно ей ничем не порезана, динамики, отвечающие за середину, впереди работают совместно, кроме области до 550 гц. А середина по сути играет из трех мест – из панели, из дверей, плюс сзади из полок (скорее как подзвучка). Канал B фактически работает на 2 Ома на динамики в одной полосе частот, но для усилителя это штатная нагрузка. Еще одна полоса на канале А порезана активно. В каналах B и C фильтры не задействованы. Твитеры и спереди в стойках, и сзади в полках с шелковым куполом.

Интересно будет в ближайшее время померять АЧХ спереди и сзади имеющимся портативным измерителем звукового давления на тестовых дисках, до финальной сборки.

Червонiй прапор, 23 Май 2014 - 14:38, написал:

Никитос, 23 Май 2014 - 16:02, написал:

Сфоткал, смотрите
Конструкцию можно снять, когда не требуется, но она и так не мешает, единственное подходящее место и планшет удобно стоит и не болтается )

Можно и раньше.

Я традиционно за Нижний Новгород

Последствия этого тюнинга.
При дальнейших ударах один раз чуть отодвинулась завальцовка на ободке резонатора, потом эту щель заварили.
Причина - планка прочнее мягкого металла резонатора и передает продольный удар на него.
Второй раз в месте наваривания на тонкую трубу впереди резонатора аналогично при ударе открылась микронная дырочка, это уже заметил в момент замены глушителя на новый на заведенном моторе (тонкую струйку воздуха рукой можно найти). Пометил дырочку маркером, глушитель новый снимать и возвращать не стал, старый убрал до лучших времен, если с новым что-то случится, чтобы больше таких денег за новый не платить.
Глушитель менял на новый, звук в общем-то не изменился, этот продаю.