siber-man

siber-man, 15 Январь 2017 - 17:58, написал:

По схеме получается:
1. питание после вкл. зажиг. должно приходить на конт. 6 (красный провод) и присутствовать там постоянно.
2. при вкл. водительского подогрева +12 появляется на к.3 (крас.-черный),
3. чуть меньше на к.5 (голуб.-черн.) в зависимости от положения регулятора с одновременным включением световой индикации цифр.
4. при вкл. пассажирского - на к.4 (красно-бел.) - +12.
5. на к.7 (голуб.-бел.) аналогично п.3.
Согласно мануала там должна быть 6-контактная прямоугольная фишка черного цвета (С323).

При наличии тока на контакте 6 регулятора при включении водительского сиденья должен появиться ток на 5 контакте, при включении пассажирского - на 7 с одновременным загоранием цифирей. Можно попробовать к 6 контакту бросить внешнее питание 12 В и проверить работоспособность. Если заработают - ковырять проводку.
По схеме действительно минуса на регуляторе нет. Он присутствует на каждом блоке управления.

SAyberV, 23 Декабрь 2016 - 13:40, написал:

Диплом о среднем образовании выложь на драйв2, мы посмотрим, а ты копейку свою поднимешь заодно. Бизнесмэн. Заполонили "троешники" всю сеть, тошно читать... Датчики пилят... Кто же заплатит за такой профессионализм вам? Умные книги читайте, ум-ны-е! потом придёт осознание того почему она не заводится на "самопайке"... ЕЛМ подключи к авто и посмотри на холодную(не заводя) есть ли рассогласование показаний между датчиком охлаждающей жидкости и оригинальным! датчиком воздуха. Нет его! Выше у амеров сопротивление датчиков... Все ваши потуги интернетные приведут к обеднению смеси с последующей детонацией, откату угла опережения и догоранию топлива в катализаторе. Берегите что имеете, а то как бы на Ладу не пересесть. Ничего личного! просто достала всеобщая безграмотность.

Предлагаю проверить по напряжению всю цепь от Блока Управления Электронными Системами в салоне в следующем порядке: контакт 16 разъема С3 > разъем 65 реле > разъем 67 реле > предохр. 23 > предохр. 13 > контакт 68 реле > контакт 15 блока упр. обогревом. Ежели  на оном присутствует напряжение при включенном регуляторе, а сидухи не греют, то, вероятнее всего, накрыло сам блок. Также не мешало бы прозвонить сами элементы (по сопротивлению) на предмет  обрыва.

siber-man, 12 Январь 2017 - 16:22, написал:

Алексей, привет! Я бы начал с проверки предохранителя и реле. Процент выхода из строя сразу обоих нагревателей невероятно мал)).

Машина в гараже поэтому не берусь утверждать точно, но кажется на выключателях-регуляторах обогрева светятся индикаторы.
       При снятом разъёме. с выключателей обогрева контакты 3-4 не должны звониться. Это для сведения.
      Подробнее раскрою предыдущее сообщение.
На оба блока управления обогревом сидений питание подаётся через предох. № 11-10А, его искать в салоне, далее через выключатели  обогревом сидений. если индикаторы на выключателях обогрева светятся, этот предохранитель цел.
      Питание же на элементы обогрева подается через предох. №13-20А, искать под капотом, далее через реле обогрева сидений, искать под капотом, во втором ряду крайнее слева.
     Ну и конечно проверить наличие массы.

Farux, 05 Декабрь 2016 - 14:02, написал:

В этом году катался в РБ трижды. Из собственного опыта.

1) Главное - соблюдать ПДД (вплоть до пристегнутых задних пассажиров), там за этим очень следят. Оставлять авто под знаком "остановка запрещена" (даже на минуту) - только если очень хочется поиграть в занимательный квест.

2) Из доков - паспорта (могут проверить на границе), зеленая карта (международная страховка). Стоит везде одинаково, покупается легко по пути (если не жаль полчаса времени) или заранее в офисе любой страховой, которая их продает (лучше заранее позвонить и уточнить, не всегда бывают бланки). Пересечение границы - просто проезд по дороге.

3) Местные деньги имеют смысл, но в магазинах-ресторанах (многих кафе, в том числе)-супермаркетах-заправках вполне принимают банковские карты. О банковской комиссии лучше узнать заранее. Обменять можно или в самом Минске, или заехав в Оршу.

4) Заправиться до отсечки лучше на нашей границе - в РБ бензин дороже.

5) М1 для легковых авто бесплатна. Дорога хорошая, зимой убирают (ездил последний раз после ледяного дождя - за Можайском всё чисто). С нашей стороны на трассе в населенных пунктах часто стоят (несмотря на стационарные радары) сотрудники ДПС с переносными радарами - за знаками лучше следить. С их стороны - см. выше, лучше не превышать (штрафы за превышение на 10 км/ч).

6) Мобильная связь - окажешься в роуминге, цены соответствующие. Лучше всего сразу купить местную симку какого-нибудь Velkom-а. Настроить симку под телефон лучше сразу, попросив манагеров в салоне - денег не возьмут. В навигатор заранее залить подробную карту Минска, чтобы в отсутствие связи найти нужное заведение или место.

7) Выходные в РБ - это ВЫХОДНЫЕ. Многие магазины, банки и т.п. не работают (нужно учитывать при желании въехав в субботу утром купить местной валюты - большинство обменников не работают). Найти в воскресенье работающее кафе в 10 утра в центре Минска с целью позавтракать может оказаться проблемой.

8) Очень рекомендуется заранее продумать маршрут и отметить достопримечательности, которые хочется увидеть (на личное усмотрение каждого, посмотреть можно очень многое). Очень рекомендую посещение:
- кафе "Элис" прямо на трассе М1 сразу за Оршей - несмотря на не самый притязательный внешний и внутренний вид, еда вполне вкусна, дешева и нажориста;
- Мирского замка и Несвижа (недалеко от Минска) - этому лучше посвятить целый день;
- вечером - национальной Минской библиотеки и ресторана Арбат рядом;
- костелов - если есть соответствующий интерес;
- Минского ЦУМа и кафе "Старые традиции" неподалеку;
- центрального рынка в Минске;
- фирменных магазинов завода Минск-Кристалл.

Варианты РЕМОНТА штатной выхлопной системы.


Ссылки по теме
http://forum.siber-v...я-гибкой-муфты/
http://forum.siber-v...на-не-оригинал/
http://forum.siber-v...ре/page__st__80

1. Ремонт выпускного коллектора.

Сварка. Трещина заваривается. Надежно заварить чугун не так просто, нужно использовать специальные электроды, применять засверливание краев для снятия напряжения, подогревать деталь перед сваркой и не допускать резкого охлаждения. Также нужно следить за тем, чтобы фланцы к блоку двигателя не повело во время сварки из-за температуры.

Как показала практика, сварка не дает 100% гарантии успеха. Зачастую трещина появляется рядом, или даже по сварному шву. Правильно выполнить процедуру сварки смогут не в каждом сервисе.

Пример надругательств над моим коллектором на фото.



Склеивание.
Существуют специальные составы для ремонта трещин выхлопной системы. Пример эксперимента по "склеиванию" трещины - в этом посте


,
К сожалению, способ тоже не надежный. При соблюдении всех технологий состав отвалился примерно месяца через три.

Покупка оригинального б\у коллектора.
Тут комментарии излишни, потому что это 100% лотерея.

2. Замена гибкого элемента (гофра)

Не пытайтесь заварить штатную- получите жесткое соединение, вибрации и поломки других частей выхлопной системы.

Методом сварки устанавливается новый гибкий элемент. В первый раз рекомендуется использовать гофру 60 * 100, чтобы оставить кусочек трубы перед катализатором для повторной замены гофры.

Ввиду значительной нагрузки на гофру (с завода нет центрального подвеса глушителя), штатная гофра имеет довольно прочную конструкцию типа Interlock (стальные кольца внутри) и упакована в металлический стакан снаружи)





Интересный момент: для снятия нагрузки на гофру, можно установить ее немного под углом, как на фото (спасибо пользователю 04101975)



Нагрузки и высокая температура делают свое дело быстро, поэтому выбирайте качественную новую гофру. Хорошие производители - Bosal, Ribuco. Если производитель -  Польша или неизвестен, берите хотя бы усиленный вариант - трехслойную со стальными кольцами внутри.



3. Ремонт резонатора и глушителя

Трещины в банках завариваются по мере необходимости. Прогоревшие участки трубы заменяются новыми, хороший недорогой вариант - алюминизированная сталь, вечный вариант - нержавейка AISI 304 ( 08Х18Н10), AISI 439 (08Х17Т)

С завода не предусмотрен подвес для резонатора. Настоятельно рекомендуется его изготовить из подручных средств.

Вот мой пример - к усилителям креплений сидений приварены прутки, к резонатору тоже. Резинки от ГАЗели, копеечные.



А вот хороший пример подвеса от IzhevskSiber - без сварки.



Есть практика полного удаления резонатора и вваривания прямой трубы. Звук меняется совсем незначительно, при условии что у вас установлен оригинальные катализатор (который тоже здорово приглушает звук) и задняя банка. Себе бы так делать не стал - решайте сами.



При отслоении внешнего слоя задней банки, этот слой можно содрать, а банку обернуть новым металлом - ржаветь будет медленнее, нагреваться меньше.  Пример на фото.




______________________

На этом варианты РЕМОНТА рассмотрены,  в следующем посте - варианты ЗАМЕНЫ. Чуть позже, т.к. часть материалов на другом компьютере.

artiem_pienkov, 19 Сентябрь 2016 - 18:56, написал:

Вот так Орать совсем не обязательно, клавиши Caps Lock знаем  - Да.................

И я поблагодарю. Столько лет люди мучались

Выражаю благодарность Алексею (lxnvr) и Алексею (siber-man) за организацию изготовления и доставки комплекта коллектора. Спасибо Вам.
P.S. Вчера поставил, ошибки отсутствуют.

0131 это первая лямбда (до катализатора), там обманкой не отделаешься.
Номер на картинке. Я заказал не ту, пришлось перепаять разъем.

Force3110i, 12 Сентябрь 2016 - 21:43, написал:

Идейка хорошая , но могут быть проблемы с пространственно-временным континиумом.
Я вот недавно в 1996 лётал , так они там на обратном пути типа таможни поставили - сюда в 2016 ничего не протащить.

Когда совсем нечем заняться на работе!