Личный опыт "колхоза". Давно уже лежат оригинальные нижние передние рычаги, которые были поменяны года 3 назад на тайваньские SH, неплохо себя чувствующие и по сей день. Решил про запас сделать из них разборные. Были заказаны токарю гайка, заглушка и вкладыш, палец родной в отличном состоянии:


Рычаги были подготовлены — спилена крышечка и выбит палец вместе со старым вкладышем.
Кстати, по поводу надежности конструкции — в оригинале довольно тонкая крышечка была ПРИВАРЕНА небольшим швом, даже вкладыш немного оплавлен, обратите внимание на толщину "колхоза" ниже

Слева кусок сварочного шва, справа — крышечка.
Далее круглая гайка с вкрученной заглушкой, являющейся центрирующим элементом была закреплена и прихвачена сваркой

после чего обварена полностью


Варил обычным инвертором электродами по чугуну ЦЧ-4 3мм, которые применяются также для сварки чугуна и стали. Далее шов зачищен:

Сразу окрасил, чтобы не ржавело, вставил палец с вкладышем и смазкой. В заглушке просверлены 2 глухих отверстия, за которые она и была закручена и затянута. Резьба герметизировалась герметиком.Впоследствии нужно будет организовать фиксацию с помощью болта через гайку и крышку.
Готовые рычаги:

grig2016, 09 Август 2017 - 12:11, написал:

Я и говорю, лучше так чем оставить без внимания. Только тогда побольше залить чтобы уровень был повыше, а ещё покататься с горы на гору.

Если все не очень запущено, с масло (а лучше какая-нибудь хрень с ингибитором коррозии) конечно лучше чем без него. Весь вопрос в количестве ржи. Я сначала до вскрытия, пробовал пролить преобразователем ржавчины (при вскрытии оказалось что это совсем не помогает), так отвалившейся ржи было так много, что она забила дренажи, а при вскрытии я ее горстями вынимал. Еще проблема в том, как доставить масло- если наливать до уровня, оно успеет вытечь, только надеяться что само растечется на смачиваемости. Через те отверстия из салона мы попадаем за усилитель, а до внешних накладок не добраться (только то что через отверстия в усилителе попадет). Поэтому, я просверлил по 2 отверстия под кромкой двери и через них посредством длинной трубки с форсункой мовилил из баллончика пространство под усилителем и отдельно через дырки из салона, за усилителем.

grig2016, 09 Август 2017 - 07:14, написал:

Да, металл на усилителе несколько толще чем на накладке, но в нижней части, где все листы близко, был изрядно поведения ржой. Я никого не призываю так делать, просто поделился опытом и картинками того, что у нас делается внутри порогов, мне спокойней так. Я думаю у тех, кто не купился на хваленую оцинковку (кстати, цинк снаружи точно есть), и сделал антикор в порогах (правда это проблематично без сверления), такого нет. А вода попадает снизу, так как части порога сварены точечной сваркой без каких-либо герметиков, соответственно там , где нет точки, там просто бутерброды из 3х листов металла, которые при повреждении ребра ещё больше расходятся. Вкупе с плохой окраской (а там только тонкий слой какого-то грунта, который сходит даже от преобразователя ржавчины) приводит к таким последствиям.

grig2016, 08 Август 2017 - 15:49, написал:

lxnvr, 08 Август 2017 - 16:07, написал:

Именно так. Основная задача была спасти усилители и все остальное, пену выскрести, а накладки можно и позже поменять ( хотя, судя по отзывам удовольствие не дешевое - улетает за 20 т.р.). По поводу стоимости 5 т.р.  - это не "примочки от ржавчины" а обычные лако-красочные и расходные материалы (грунтовки, краска, лак, шпаклевка, герметик, растворители, обезжириватели, щетки, абразив и т.д. ), причем довольно бюджетные, никакой магии, просто цены сейчас такие в магазах.

grig2016, 08 Август 2017 - 14:55, написал:

Нет, с ребром все нормально, есть небольшая ржа где мастика отвалилась, но тоже уже зачищено (на фото ещё нет), загрунтовано и покрашено.

Пробег 130 т. км 50 из них по Москве, остальные по Ярославлю. Машина конца 2008 г. выпуска, т.е. почти 9 лет. Обнаружил на своих порогах в нескольких местах вздувшуюся краску, ковырнул и понял, что дырки-то сквозные и гниет изнутри, хотя внешне особых проблем не было видно. Стал изучать проблему — похоже это болезнь всех Сайберов — у кого-то больше, у кого то меньше, кто-то просто еще не обнаружил, так как на порогах хороший слой антикора и снаружи ржа долго не проявляет себя. Внешняя часть порога — еще полбеды, коррозия может перекинуться и на усилители и на днище. Было решено делать вскрытие. Новые внешние части порогов тоже можно купить, но там проблемы с приваркой, малярные работы более серьезные, а у меня только сварочный инвертор и болгарка ), да желание немного (или много) сэкономить.
Итак за дело:
1. Сначала зачистил до металла нижнее ребро, где точечной сваркой сварены днище, усилитель и порог.
2. Выше точек сварки тонким отрезным кругом отрезал только внешнюю часть порога, также сделал вертикальный надрез около переднего крыла и отогнул весь порог:


3. Осматриваем и ужасаемся:


пена, под пеной, кстати, чисто



под водительской дверью

4. Далее долгая и упорная зачистка с применением металлических щеток разного калибра на болгарку и дрель, Цинкаря и такой-то матери — очень неудобно и в некоторые места очень трудно подобраться.
5. После зачистки порога и усилителя, удаления пены, все было прогрунтовано протравливающим кислотным грунтом, затем акриловым грунтом и покрашено автомобильной краской:





6. Порог при помощи домкрата и минитисков загнул на место и приварил к оставшейся полосе, которая на точечной сварке приварена к кузову, шов закрыт шовным герметиком, дренаж оставлен:






7. Зачистил весь порог до голого металла ( до уровня дверного проема) и загрунтовал кислотным грунтом:




8. Затем акриловый грунт, шлифовка окраска из балончика базой и лаком:


9. Затем внутрь RustStop + Мовиль, снаружи — прозрачный антигравий.
Итого: Результат для самостоятельного ремонта выглядит неплохо, есть уверенность, что гниль не пойдет дальше. Сколько отходят эти пороги покажет время, потом можно и новые купить. Показан процесс на одну сторону — вторая аналогично, только там спереди было похуже, а сзади получше. По времени ~ 4 дня на сторону, по стоимости материалов ~ 5 т. руб.