kvikli

Сегодня посетил хорошего "хирурга"- фирма Нижегородец- центр кузовного ремонта.Контора серьёзная,в НН только положительные отзывы по кузовному ремонту.За пороги не беруться,либо как они говорят- это не штатные и очень много колхоза.Они держат марку и дают хорошую гарантию на свою работу.А поскольку с теми порогами что я заказал будет одно лишь кроилово.Торцы порогов менять не получиться, т к там сделана заводская завальцовка.Порог будет врезаться между торцами от края сантиметров по 3-5.Получиться три сплошных шва- один сплошной горизонтальный в месте первого внутреннего изгиба( очень неудачный и трудоёмкий) и два шва с торцов.Оцинковка будет гореть.Короче думали,совещались- и отказали в замене вредных порогов что я заказал, по причине что не могут дать гарантии.Проговорил с ними и замены боковин целиком- это да,с гарантией сделают,по работе одна сторона в районе 40-45 т.р.Итого обе стороны под 100 т.р.,да плюс боковины... Половина стоимости машины.Есть вариант с разбора купить эти боковины.Для чего? Могут эти б/у боковины разрезать и врезать Ш- образные пороги.Как они говорят- это надёжнее,т.к. будет три реза в районе средней стойки,передней и заднего крыла.Вот такие дела с нашими порогами.Гемор,короче,если делать как положено.Ещё с мастером пообщплся по поводу а что брать если Сайбер продавать?Ответ- все современные авто, даже Ауди рассчитаны на 2-3 года.Т.е. пока гарантия,дальше все ломаются,абсолютно все.Производитель автор подсчитал- что на ремонте авто,гораздо больше срубишь денег,нежели делать качество. А цены... Хёндай Солярис под 900,Элантра за ляму...Обалдеть.Вообщем не решил пока с порогами ничего. Других " хирургов" поспрашиваю.

Всё верно, поначалу так, однако расход не изменился. Греет мысль, что свечи ITL-16 долго менять не надо.

Уважаемый 171! Я вас уверяю,что на пустынной, зимней, ночной дороге, вдали от населенных пунктов, ваш слух обретет способность различать шум вращения каждой шестерни в автомобиле.

171, 22 Май 2017 - 13:32, написал:

Я работаю дальнобойщиком, и мне просто жизненно необходимо уметь слышать машину. Без этого в дороге вообще никак. А музыканту вообще должно быть все равно как машина работает, он же не водитель.

Ну вот и я сегодня совершил подвиг, заменил ГРМ ,условно потому что исходил что необходимо и что требует замены
Опишу состояние узлов и ремней после 7,5 лет ,ниже фото
Ремень Генератора,ГУР, ГРМ можно твердо сказать хорошее СЕРВИСМЕН НЕ ПОВЕРИЛ ЧТО НЕ МЕНЯЛ


может фото и не совсем удачные но как минимум 50 т/км они выходят т.к состояние просто хорошее , трещин нет, осевого и продольного износа нет.
Ремни все Мапаровские стояли
Натяжитель ремня генератора

Незначительный люфт ролика. Прошел бы тысяч 30 ,может и гораздо больше.Мопар.Заменил полностью натяжитель с роликом.
Натяжитель ГРМ

Состояние отличное, так же минимум 50тысяч выходил бы. Мопар .Заменил на новый.
Обводной ролик (паразитный)

Состояние отличное, так же минимум 50 тысяч выходил бы. Подшипник NTN Заменил на новый
Сальники не менял , так как там всё сухо.
Помпу не менял, не увидел причин для замены

Личное мнение по всей этой работе и состоянию узлов и агрегатов , 200т/км в лёгкую выходят и по годам к моим 7,5 +3 года так же прослужили бы без замены
Убедительная просьба ,в обратном убеждать и доказывать не надо .У каждого своё мнение!
Р.S Главное забыл: Ремень то ГУР пришлось на " глазок" натягивать

После покупки своего сайбера в январе этого года, как-то раз увидел на полу гаража масляное пятно слева. Явно не их фильтра масляного, т.к. он справа. В виду того, что пятно на полу не увеличивалось и не обновлялось, решил заняться этим, когда наступит тепло. Как раз в мае выкопал яму смотровую, залез под авто и увидел, что течет сальник правой полуоси, триподного шарнира, по научному если, там где он входит в МКПП. Посоветовавшись с опытным сайбероводом, решил все таки сальник заменить, хоть он и был просто в масле все время, но на пол не лилось.  Тем более он меня успокоил, сказав что там ничего сложного нет. Но было страшно, вед еще ничего серьезного не ремонтировал сам на сайбере своем. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают. Представляю свой фотоотчет по замене данного сальника, может кому пригодится.

Вывешиваем правую сторону, ставим чурбак вместо домкрата. Откручиваем суппорт, там 2 болта на 18, сразу же подвязываем его на проволоку. Разжимаем колодки, снимаем тормозной диск. Мне рекомендовали еще и открутить гайку котрая держит полуось в ступице, и выбить ее, но внимателно изучив подвеску, решил что откручивать не обязательно и выбивать ее не надо.



Нужно всего-навсего открутить и выбить нижнюю шаровую опору и рулевую шаровую. Поворотный кулак остается висеть на верхней шаровой, и вращается в любую сторону. Так же я снял датчик абс, на всякий случай, чтобы не повредить.



Теперь лезем под машину. Сливаем масло из коробки. Дергаем полуось вправо, но что-то не пускает. Здесь нам поможет монтировка. НО прежде чем работат монировкой, подвесьте полуось тоже на проволоку, а то упадет на голову )



В итоге полуось все-таки втаскивется с помощю монтировки из коробки. При извлечении осторожно руками выталкиваем ее вправо к колесу, т.к. вся эта система остается подвешенной только на вашей проволке, и на верхней шаровой опоре. Вытянув полуось, смещаем ее в сторону и отпускаем.



на фотке видим зелененький сальник. наша задача его вынуть и вставить новый.



Вытаскивать желательно чем то острозаточенным и в то же время твердым. Я лично использовал сломанный нож. Осторожно по краям поддеваем сальник и вытаскиваем. Но вытащить полбеды. Для меня самым трудным в этой процедуре оказалась вставка нового сальника . Не хотел залазить. В итоге на первом сальнике я погнул юбку. Благо дело выписал 2 штуки и был запасной. Весь секрет в том, что сажать его надо одновременно по всей окружности. Для этого подложил плоский деревянный брусок, который полность ложился на сальник, и ударял по нему. Третьей руки не было, поэтому не сфоткал как это делал.

После этого идет процедура сборки в обратную сторону. Полуось аккуратно, не задевая сальника, вставляем в коробку, и с усилием задвигаем дальше, двигаем руками, этого усилия достаточно. Полуось садится до характерного щелчка. Услышите и почувствуете.
Ну и далее уже собираем назад правую подвеску. Для нижней шаровой, чтобы села лучше можно использовать домкрат.


Затем закручиваем сливную пробку, и заливаем масло в коробку. Это все.

В автогазе новый стоит 120р

Самый лучший ремонт генератора это новый генератор

Покупаешь 3 банки АТФ +4 по 0.9 литра и заливаешь все . Уровень можно не проверять

ю-питер, 30 Март 2017 - 16:50, написал:

Мне конечно уже пофиг,машина продана, но МКПП  не доставляла ни каких проблем 220000 км, и новый владелец на автомобиле наездил 20000, ни каких проблем. и в отличии от автомата, на ручке машина едет.

Да блин, че хорошего сейчас в Сайберах с малы пробегом ?
Вероятность скрутки - высокая,
ГРМ - под замену (7 лет!)
Подвеска - сыпаться начнет через 10..30тыс (время резинки не щадит)

Ну и т.п.
Шило на мыло.

Тяга задняя поперечная с регулировкой  05135565AB

Был у меня скрип спереди с лева при малой скорости на неровностях, полгода искал. Пока искал, заменил верхнюю шаровую, рулевой наконечник, заменил передние амортизаторы, стойки стабилизатора, не помогло. На диагностике мастера говорили вся подвеска в идеале, но скрип оставался и даже усиливался. И тут на днях, думаю дайка я попробую поменять рулевую тягу, хотя ни каких стуков не было, только скрип. Дак вот снял я её, а она как бы подзакусывает, но не люфтит. Заменил и вот оно чудо, скрип исчез. До кучи заменил вторую, сделал развал-схождение, теперь тишина. Никогда даже не мог подумать, что рулевые тяги так сильно и вообще могут скрепеть, а оказывается могут! Кто борется со скрипом, как вариант смотрите тяги.

senior, 13 Март 2017 - 11:23, написал:

Форсунки топливные снять и промыть - все! И свеча на 3-м цилиндре будет ещё долго и счастливо работать даже та которую вы считали погибшей ! !