otecpavel

Рынок сейчас предлагает огромное множество приспособлений для облегчения жизни водителю,
об установке одного из них я расскажу на примере автомобиля Volga Siber

С покупкой siber`a пришлось привыкать к его размерам, хотя габариты машины чувствуются достаточно хорошо, остаётся большая мертвая зона за задним бампером.
Эту проблему можно было решить установкой электронных помощников.
Обычный парктроник (ультразвуковые датчики) ставить не хотел(сверлить бампер, красить датчики... и т.д.).
Решил что камера заднего вида то что мне нужно.
Камеру найти сейчас ее проблема, можно на Ebay за 600-800р или, умножив на 3 или 4, купить в местных магазинах.
Камеры отличаются типом сигнала PAL - NTSC, матрицами CMOS - CCR, чувствительность к освещённости (luх, чем меньше тем лучше), разрешением (чем больше тем лучше), типом установки.

Если с камерой всё было понятно, то стоял большой вопрос куда установить монитор, на который будет выводится картинка.
Я не люблю когда в салоне автомобиля появляются не штатные детали или вещи, которые конкретно не вписываются в архитектуру салона.
Примеров неудачных дополнений - "колхоз-тюнинга"  при желании можно привести великое множество.
Поэтому установка мониторов на двухсторонний скотч, присоски и прочее отпали сразу.

На Ebay несколько раз натыкался на штатное для автомобилей chrysler зеркало заднего вида с автозатемнением и интегрированным монитором, всё бы ничего но ценник в 12000р отпугивал. Были идеи по установки монитора в солнцезащитный козырёк, можно было даже поставить туда навигатор с видео входом. Поиски затягивались, позже, блуждая по просторам интернета, нашёл замечательное салонное зеркало от Mitsubishi. Внешне они были похожи с chrysler`овским как братья близнецы, наверное сказывается дружба концернов.(На сайбере магнитола и некоторые другие электронные компоненты тоже из страны восходящего солнца.)


Одно из главных достоинств- это её весьма демократичная цена в 3000р, (цена за зеркало с монитором и автозатемнением!!!).
Зеркало практически полностью совпадает по размерам с родным, хорошо садится и фиксируется на лобовом стекле.

По просьбе один из моих знакомых maxim911 привез для меня это зеркало (7630А049)
Зеркало понимает только сигнал NTSC( будьте внимательны при выборе камеры). Чтобы подключить к штатной проводке зеркало пришлось изготовить новый разъёмы, я использовал разъёмы из старого CD-ROMа.
Подключал как показано на картинке, только питание для камеры брал с фонарей заднего хода.

Камеру запитал от проводки задних фонарей "+"  фиолетовый провод," -" чёрный.
Зеркало подключил к штатной  проводке (Чёрно-зелёный - масса, чёрно-фиолетовый - задний ход, Чёрно-белый - питание с замка зажигания), через изготовленный переходник.
Провод с сигналом от камеры пропустил за стойками и обшивкой потолка с противоположной от водителя стороны.
Камеру лучше купить не такую как у меня с прямоугольным посадочным креплением, а с более удобным крепежом, где достаточно просверлить отверстие нужного диаметра.
Камера дает статичную разметку на мониторе, предупреждение о безопасности - заслуга зеркала.

Свою покупал с надежной что получится сделать её убирающейся, но предчувствие проблем которые могут возникнуть при изготовлении и монтаже механизма, заставило меня отказаться от этой затеи.
Небольшой экран на зеркале компенсируется близким расположение к водителю, к тому же высокое положение защищает его от лишних бликов.

Место для установки камеры я определил между ламп подсветки номерного знака, так как  в этом месте проще всего выдержать центр и полосы на мониторе будут точно параллельны бортам автомобиля.




После установки бампера на место, пристрелялся в кирпичной стенке.
несколько фото положения автомобиля и соответствующего изображения на камере.


Изображение ночью,

света задних фонарей вполне достаточно для ориентирования при парковке.


Хотя камера и имеет большой угол обзора, полностью не передаёт происходящее за спиной и полагаться на неё при движении задним ходом нельзя.
Но надеюсь мой опыт в установке камеры, как полезного дополнение при плотной парковки в условиях города, будет многим полезна.
С уважением, Ship.

Cегодня, после звонка Николяна озадачился выбором щеток на сайбер. Сам для себя проблему решил купив себе комплект у человека продовавшим его за пол цены. Щетки мопар - номер комплекта WBFLAT09AA . Производительэтих щеток Valeo. Потом я решил озадачится поиском каталога Valeo. Мой поиск смотрите в картинке. Может кому пригодится.
Щетки теже что и у Егора в этой теме, но только комплект. Так же номер стандартных - каркасных щеток 05101870AB - Правая 05101871AB - левая.

Привет всем. Добавлю свои 5 копеек. Сегодня сфоткал как у меня крепится выхлопная система. Сразу оговорюсь. делал не я, а прежний хозяин. Почему-то из доступных 3-х крючков, резинка была только на одном. Это видно на фото, которая грязная. Остальные 2 зацепил я сам уже. Выхлопная приподнята и не является уже самой нижней точкой в клиренсе.

Посмотрел на сломанный ограничитель и решил починить таким способом.Для ремонта потребовалось одна заклепка Ф-4мм длинна 10мм,сверло Ф-4мм,электродрель и заклепочник.Всю работу можно произвести не снимая ограничителя а только открутив его от салона чтоб удобней сверлить было.Предворительно поджав ограничитель чтоб трещины на пластике небыло видно.Сколько прослужит незнаю но скрипы и щелчки при открывании дверей пропали.На фото видно починен и снятый ограничитель.

"Закачать смазку в ступицу" - это сильно! Особенно через датчик АБС. Кроме переведенной зря смазки ничего не получите, ну еще грязную гребенку АБС.

TERRIBLE, 11 Апрель 2013 - 05:15, написал:

Отлично! Вангование зачтено.

"Месье знает толк в извращениях..."(С)

Не все знают, что запчасти мопар начинающиеся с нетрадиционной буквы V - являются бюджетной серией запчастей мопар.

Вот как об этом пишут у себя в америке:
MOPAR VALUE LINE PRODUCTS - EONOMICAL ALTERNATIVES FOR COST
-CONSCIOUS VEHICLE OWNERS. (примерно переведу: запастные части мопар v-line - это бюджетная альтернатива для экономных автомобилистов)

В себя эта серия включает:   

• Filters (Air & Oil)

• Batteries

• Lighting

• Belts & Hoses

• Shocks, Stuts & Liftgate Supports

• Brake Pads & Shoes

• Spark Plugs

• Exhaust Systems

• Wiper Blades

Многие покупали ступицы v-серии и колодки. Понятно, что к колодкам трудно придраться  они и в африке колодки. А вот ко ступицам есть нарекания судя по отзывам.

Приведу пример:
1. берем номерок нашей ступицы v-line: V2508144AA
2. находим фотки и внимательно изучаем: видим интересные символы f-00b
3. находим кому принадлежат эти цифры и смотрим: Deyuan Bearings Industry Co.,Ltd   [Country: China]

цитата крайслер-клуб:

Цитата

Будьте внимательны при выборе запасных частей.

Zodiak, 11 Март 2013 - 11:11, написал:

Вот меня это и удивляет,я в Питере.испытываю неудобства,из-за того.что Сайбер низкий,а на Фокусе,проблем нету.
Да особо не гоняю,город 100,КАД 130-150.Съезды с КАДа такие,резкий поворот,реально 60,и меня аж перекашивает,Сайбер валится набок.На Фокусе,Мадже,нету такого.По городу ты этого не почувствуешь,не те скорости и углы.
Эт тебе Мерина надо,там и мягкость и управляемость)))На Мазде6,проехался,нереально,как на стиральной доске,правда колеса 17 были.А вот КИА в самый раз,и не валится,и нету излишней жесткости.

Вы уважаемый-  не один такой. Машина прошла около 30 тыс. км. Если смотреть сверху, то подтекает нижний шланг, помеченный у коробки черным кольцом. Это подача в радиатор. Со временем ослабевает алюминиевый пистон, которым обжат шланг. При нагреве коробки в движении, открывается клапан, и под давлением до 2-х атм. масло идет в радиатор. Если шланг был обжат стальным кольцом- был бы вечным. Это невидимая рука Адама Смита. Рыночная экономика. Алюминиевый пистон стоит 90 руб. за шт, Кусок шланга- 400руб., а два патрубка с заделкой под радиатор- 1900руб.Это в интернет-магазинах. Все это очень жестко. Я поступил проще. Аккуратно бокорезами продольно перекусываем алюминиевый пистон, которым обжат шланг и снимаем его, масло не потечет, его в трубках нет,потому , что двигатель заглушен. Снимаем конец шланга с хвостовика, одеваем хомут, обязательно типа Norma размером 15-20 мм, собираем все назад,  обжимаем, с аккуратнстью до момента отсутствия вращения вокруг оси шланга на хвостовике. Если есть охота , то можно поменять и сам шланг, на любом авторынке стоит армированный шланг по ГОСТ 10*15,5 для гидравлики,100р за метр. по размеру ставим. нужно обязательно понаблюдать, при необходимости подтянуть. Желаю удачи.

Станислав Л, 21 Февраль 2013 - 20:23, написал:

Станислав тебя и твою новую машинку я ни коим образом не хотел задеть . Список не я писал ,а владельцы КИА.Насчёт ГАЗовских дилеров согласен полностью.  Да и основное- я  ни в коем разе не говорю что КИА отстой.Нормальный аппарат. . Тут как в той пословице - дело было не в бабине  м... звон сидел в кабине.  Достало уже этот срачь на уровне сам дурак  на всех ветках читать  .  Человек явно троллит и выводит людей на эмоции.Хобби что ли у него такое?

около тысячи

Видимо я как то не так устроен. Машина достаточного размера для семьи, ездит не ломается, кондей холодит - все, автовопрос решен. В жизни есть еще много других вопросов) 200000 км должен протянуть без проблем. А новые технологии, чуть повыше - это настолько дело десятое. Не вижу никакого смысла менять. У меня в семье есть еще японская машинка. Которая современней, повыше и подороже Сайбера. Все как вы тут понаписали. Но блин на нее никто даже не взглянет, в упор никто не замечает, абсолютная серая мышка

Господа, извиняте за ожидание, время не было - ваще!
С фотками тож проблема так, что без них.
Отчёт - методичка.
Работу лучше проводить вдвоём, особенно сборку.
Ставим авто на подставку в точках крепления стабилизатора, снимаем колесо, защиту, правый пыльник двигателя.
Снимаем ремень вспомогательных агрегатов, нажимая по часовой стрелке на выступ натяжителя ролика. Я отжимал рычагом длиной 50 см через деревянную проставку шириной 10 см, опирая её на поперечину. Снимаем ремень ГУРа ослабив два болта в прорезях и сдвинув насос к двигателю.
Снимаем расширительный бачёк, вместо тонкого патрубка ставим заглушку из заглушенного обрезка шланга. Откручиваем крепление трубок кондея к чашке опоры стойки.
Слегка поддомкрачиваем двигатель.
Откручиваем крепёж правой опоры двигателя, три болта сверху и два болта снизу. Далее я снял с креплений переднюю опору, три болта снизу и один сбоку.
Поднимаем двигатель вверх.
Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ на двух саморезах.
Откручиваем болт крепления натяжителя ремня генератора и снимаем его.
Выкручиваем верхний саморез нижний крышки ремня, он заныкался, хрен сразу разглядишь. И откручиваем верхний болт на 15  кронштейна опоры двигателя. Я к нему подобрался головкой со вставленным в неё квадратным коротким стержнем, за который и откручивал, но лучше иметь ключ на 15 с качающейся головкой. С болтом на 13 всё просто.
Двигатель опускаем.
Откручиваем болт шкива. Болт на фиксаторе резьбы и слёту не открутить. Заклиниваем шкив монтажкой через его отверстия, опрев её в какой то выступ двигателя.
Сначала я опирал винт съёмника на болт шкива, но посадка шкива глубже чем резьба его крепления, поэтому пришлось изготовить гвоздь-подставку. Далее откручиваем оставшиеся три самореза крышки и два болта кронштейна опоры. И вот здесь я столкнулся с геморроем - вытащить этот хренов кронштейн. Эксперименты продолжались час, в результате он и в каком то положении взял и вывалился! Но из-за этих экспериментов, в течении оных двигатель то поднимал, то опускал у меня треснула внутренняя крышка ремня ГРМ, о последствиях позже.
Путь к ремню свободен. Закрутил болт крепления шкива, выкрутил свечи, проворочивая за болт шкива совмещаем метки.
Если хотите потом установить новый ремень без хлопот, то сделайте свои метки маркером на ремне и всех звёздочках ГРМ.
Откручиваем ролики и снимаем ремень.
При сборке обратно метки со старого ремня переносим на новый ремень и при установке совмещаем свои маркерные метки на ремне и звёздочках. Почему так – узнаете когда снимите.
Монтаж и регулировка в соответствии с букварём, но для визуального контроля натяжения потребовалось маленькое зеркало.
Вот натяжитель зафиксировали, коленвал покрутили, заводские метки проверили. Свечи на место, массу накинули и завели, прям на домкрате. Заработало! Ну и далее сборка в обратном порядке.
Кронштейн опоры устанавливаем со вложеными болтами, под одним болтом был рым. Не выкидывайте его или замените шайбой, такой же по толщине – резьбы внутри ровно столько, сколько на болте.
Далее: нижняя крышка, шкив, на болт свежий фиксатор, двигатель вверх, верхние болты кронштейна, верхний саморез нижней крышки завернул с помощью магнитной биты. Верхняя крышка, натяжитель  с новым роликом, опора передняя не затягивая, опора правая, затягиваем опоры. Попутно я заменил хомуты на шлангах ГУРа от бачка к насосу т.к. эти соединения потекли и полностью сменил  масло в ГУРе.
Ремень ГУРа натянул так, чтобы его можно было завернуть на 90 гр с небольшим усилием. Ремень вспомогательных агрегатов в последнюю очередь натягивали на шкив кондея, с проворотом за шкив колнвала против часовой (вроде бы).
Вот собственно и всё.
Если в планах заменить только ремень ГРМ, то наверно кронштейн правой опоры лучшем не вынимать, вроде ремень и так снимется. Я вовремя недодумылся снять заднюю опору, тогда двигатель должен опуститься ещё ниже и кронштейн правой опоры уже не упирался бы в лонжерон. Но это мысли вслух.

Результат трещин во внутренней крышке.
Пробег авто после замены ремня 300 км и вдруг по дороге домой с работы двигатель глохнет!
Снял верхнюю крышку ремня, смотрим ремень на месте. ОБД выдаёт пару каких-то ошибок. За 16 лет обладания автомобилями это была первая поездка на эвакуаторе! Вобщем я это дело отметил, но позже! Короче. Трещины разрослись так, что крышка внизу частично развалилась и кусочки пластика попали под ремень. Ремень проскочил. А на следующий день мы с напарником всё вышеизложенное проделали вдвоём за 4 часа!

Здравствуйте уважаемые!
Вчера менял передние стойки стабилизатора и заодно решил перекинуть резину и подтянуть ручник. Хотел подтянуть с помощью гайки на 13 под туннелем, но вспомнил как Траквиллевский рассказывал, что такая регулировка делается в последнюю очередь, если не получается развести колодки на колесе.
Теперь процесс (без фото), так делал не сам, но внимательно наблюдал. Для подтяжки ручника на волге сайбер нам понадобится яма, за неимением оной домкрат, балонник и отвертка. Отвертка нужна и при наличии ямы. Снимаем колесо, если нет ямы, если есть, то спускаемся в яму, и ищем на кожухе заднего колеса резиновую вставочку (№3 на рисунке) и снимаем ее. Видим там (если с ямы, если без, то на ощупь) звездочку, которая значится под номером 12. Крутим отверткой эту шестеренку, тем самым разводя колодки.
Собираем в обратной последовательности.
ВСЕ, именно так правильно подтягивать ручник!!